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人間有味是清歡

郭三姣

　　鄉下、土地、野蔬……生于斯長于斯，不管走出去多遠多近，一生解不開的農村情結;無論舌尖上沾染著渾或素、香與辣，一生棄不掉對“野菜”的偏好。

　　年歲正月一過，便有了二月秊秊(nian)菜，算是野蔬中的報春菜吧。對于我這個喜愛田野、喜歡綠色的山女子，裹捂了一冬，心都癟了，或者說霉了，自然是迫不及待地出城……

　　秊秊菜生發于麥田，此時節水綠風暖，返青的麥苗已是綠意盈盈、生機勃勃，鮮嫩的秊秊菜就散布于其間，若正好幸運找對了地方，這野菜一掬一堆的，蹲著都不用起身，一會兒就挖一大袋子。只是我不太喜歡這么容易這么快捷，采野蔬，更多的是采春的氣息、采山野的滋味、采一種鄉間的樂趣，尋而采之。尋的過程，好不容易尋到的那份驚喜，才是最美麗的。

　　挖著報春野菜，三月白蒿、蒲公英，清明前后的苜蓿也應時順序地長出來了，我這個“野之蔬”的癖好者就更忙亂了。春天野菜的時令性極強，可食期又短，因為不能錯過，就要像蜜蜂“趕花”似的趕挖。比如需要在清明節時令前采集白蒿，白蒿多生于路邊高闊一些的地垅或荒蕪的田地，不太好找，也不太繁盛，尤其冬雪春雨寡吝的旱春，更是稀缺難覓。蒲公英還好，雖別處也散布，但多集中于果園樹下。

　　苜蓿本是牧草，養家畜者專門種植用來喂養牲口的，但清明前后新苜蓿長出二三寸芽苗時，掐其頭兒鮮食，無論是涼拌、蒸不爛子，還是熬米湯、吃面條添鍋，風味都堪稱絕佳。若讓我這個最偏愛此種野菜的人來說，那便是凡有苜蓿參與的食味，其余菜品都不能及。苜蓿，野菜之翹楚也。

　　草長鶯飛，漫步于柳堤，欣賞著曼妙的柳條，當然也忘不了摘一些嫩黃的柳芽品嘗其鮮香美味。

　　春末初夏，野菜比春天更豐沛。枸杞芽、花椒葉、掃帚苗、灰條、人罕、豬毛菜……它們于田間于地頭于菜畦于壟上，不種而生，一蓬一簇一片片旺盛地長，不用耕不用耘，自生不自滅，春風吹又生。

　　說起野蔬，多為綠葉菜，享用的是其最鮮嫩最肥美的“頭頭腦腦”。說起頭頭腦腦，憶起了那年去南京學習，承蒙幾位經常在學術會議上碰面的當地朋友宴請，點餐的時候聽他們說是要“母雞頭、狗雞頭”，還是“馬浪頭、香什么腦”，我們趕緊客氣，推辭這菜太渾太大了……豈知鬧了半天，就是苜蓿頭、枸杞頭、馬蘭頭、香椿……雖說是方言引發的笑話兒，但一個“頭”字奠定了食野菜的講究，因為“頭，指莖葉的嫩尖”。

　　不過，采拾非綠葉的野蔬似乎別有另一番興奮。有一種叫“雷菌”的，即雷過而生，雨后于山麓、土窯頂上，從地皮上揭起，像黑木耳，但口感柔軟而韌嫩，與蛋或肉烹炒或做餡，乃是不可言傳的人間美味。此菌類野菜就是我們都愛的地軟軟，也叫地皮菜。

　　野菜是山岙野澤之菜，尋之采之，煞費周折，只有喜歡戶外運動者樂意為之。野菜也是鄉菜，因鄉情而戀鄉菜，因鄉菜而起鄉思、鄉愁亦是自然的。

　　在城市生活了30多年，但鄉菜年年不絕于桌，村娃稚子時，提籃兒持锨兒，相隨成群挖野菜的情景，就像儲存于舌底的鄉味，無論什么時候想起，都清晰可辨、回味綿綿。還有老母親一直往城里給她這個愛吃野菜的女子捎了一趟又一趟，捎了多少年多少回，老家的情味、老娘的疼愛也就這樣濃濃的捎來……

　　現在，我又像我的母親一樣，給女兒帶野菜。只是女兒遠在北京，我需要將煮熟的野菜，團成一盤子量的圓團兒，凍于冰柜，機遇合適的時候，幾十團冰球兒一并帶到北京，也夠女兒吃上一陣子的……

　　菜之最益人者，惟“春食苗，夏食心，秋食莖，冬食根”。故此，吃野菜，滿足的不僅僅是味蕾，更是讓飲食順應自然。尤其青黃不接的春天，新菜尚未播種，冬藏的亦匱乏萎糠，大地正好奉獻上俯首皆拾的綠葉蔬菜。況且它們又那樣的鮮嫩鮮甜鮮香鮮美。況且它們大都藥食同源，具有保健治病功效：白蒿，堿化體質;苜蓿，補益全身;蒲公英，被譽為天然青霉素;馬齒莧，治療腸炎遏止痢疾一絕……

　　野菜雖出身荒野，無門無戶，也無種養成本，但它從來就不低賤。要么，怎么會流于文人雅士的舌頭與筆頭呢……

　　早在《詩經·關雎》中就有“參差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之”;蘇軾也樂享“爛蒸香薺白魚肥，碎點青蒿涼餅滑”的野趣;陸游更是“晨烹山蔬美，午漱石泉潔”的田園典范……

　　要么，又怎么會在崇尚高品位餐飲的時下，堂而皇之地登上高級筵宴，成為清香悅目、色味俱佳的冷盤配菜，或是專為魚肉膩食后的開味爽口妙品。

　　挖野菜、擇野菜、洗濯野菜、焯煮野菜，再涼拌或烹炒野菜……棵棵大自然中廢棄的芽苗搖身變成盤中菜，還真是盤盤皆辛苦。

　　待終于挾上筷端、送于舌尖，嚼咽小滿足的時候，感受到的是生命中本真的清淡暢適，心中自然地升騰起一種淡遠的清曠歡愉。正如東坡居士，于早春的景色里品茗野炊時寫道的：蓼茸蒿筍試春盤，人間有味是清歡。